Incastonato come un gioiello nel Colle Aventino, con vista mozzafiato sul Circo Massimo, sul Palatino e sul Celio, sorge il Roseto Comunale di Roma, 10.000 metri quadri di pura delizia e poesia.

Questo giardino fu il cimitero della Comunità Ebraica di Roma dal 1645 al 1934, quando fu accorpato al Verano nel Settore Israelitico. dopo che numerose vestigia funebri erano state smontate e rimontate nel nuovo sito, ma si era altrettanto certi che ancora molta dell’eredità della Comunità Ebraica fosse rimasta nelle profondità del sito originario.

Dopo il trasferimento al Verano, l’area verde oggi adibita a roseto venne dimenticata, fino a diventare “orto di guerra” durante il secondo conflitto mondiale.

Nel 1950 il Presidente della Comunità Ebraica accettò di istituire in quest’area il nuovo Roseto Comunale (il precedente era sul Colle Oppio, gravemente danneggiato durante la guerra).

Due steli con le Tavole di Mosè vennero quindi sistemati all’ingresso, e i vialetti furono disegnati a forma di Menorah, il candelabro a sette bracci antichissimo simbolo della cultura ebraica.

Il roseto è diviso in due settori: quello più grande ospita una collezione di 1.200 varietà e specie che ripercorre la Storia della rosa dall’antichità ai nostri giorni.

L’altro ospita le rose che partecipano al concorso internazionale “Premio Roma”, che si svolge ogni anno, naturalmente, a maggio, il tradizionale mese dedicato alla regina dei fiori.

Il concorso si svolse per la prima volta nel 1933, presso il vecchio roseto di Colle Oppio, alla presenza della contessa americana Mary Senni, fiera ideatrice sia del roseto, sia del concorso, e si ispirava al concorso di Bagatelle, nei pressi di Parigi.

La competizione annuale tra le nuove varietà di rose è una delle più antiche al mondo.

Oltre a ciò, il nostro roseto vanta una nutrita collezione di rose spontanee, nonchè di rose antiche, che come gli esperti ben sanno sono le uniche a emanare un intenso profumo.

Tra le rose più famose della collezione è bene menzionare la Rosa Primula, originaria del Medio Oriente, dalle foglie che emanano un forte profumo di incenso; la Rosa Eglanteria, tanto cara a Shakespeare, che emana un intenso profumo di mela verde; la Rosa Sempervirens, chiamata anche la Rosa di San Giovanni, perchè fiorisce intorno al 24 di giugno; la Rosa Moscata, che prende il nome da una capretta tibetana dalla quale si ricava il profumo Musk; la Rosa Pteracantha, originaria della Cina, con le spine a forma di ala di uccello, unica rosa con quattro petali; l’antica Rosa Kazanlak, dalla quale si estrae la costosa essenza che viene utilizzata come base per i profumi più pregiati; la Rosa Arvensis Splendens, che raggiunge anche un’altezza di cinque metri e profuma di mirra, e poi la più antica tra tutte, la Belle Portugaise, dalla veneranda età di circa novant’anni, biglietto da visita color rosa pastello della splendida scenografia del Roseto Comunale di Roma.

Va detto senza ombra di dubbio che il Colle Aventino ha un “DNA” profondamente floreale.

Già nel III secolo a.C., infatti, proprio qui sorgeva il primo tempio dedicato a Flora, la Dea romana dei fiori e della primavera.
A breve distanza dal Circo Massimo, tra fine aprile e inizio maggio, si tenevano i Floralia, ossia le celebrazioni dedicate a Flora.

A distanza di più di due millenni, possiamo continuare a sognare tra petali, essenze e colori dell’Aventino.

Vi aspetto!

Gabriele d’Annunzio, nella sua poesia “La Pioggia nel Pineto”, scrive:
…E andiam di fratta in fratta,
or congiunti or disciolti
(e il verde vigor rude
ci allaccia i mallèoli
c’intrica i ginocchi)…

Oggi esiste una splendida basilica nei pressi di Piazza di Spagna, che ai giorni nostri è nel cuore della città, ma che in epoca medievale era un luogo impervio e ubicato al di fuori del centro abitato, per l’appunto tra le fratte. Ecco il motivo per cui la Basilica di Sant’Andrea delle Fratte porta questo particolarissimo nome.

In essa, accanto all’altare, troviamo due angeli marmorei, opera tarda del grande Gian Lorenzo Bernini

Furono scolpiti intorno al 1669 su commissione di Papa Clemente IX Rospigliosi ed erano destinati a decorare, insieme ad altri otto angeli, l’antico ponte che attraversa il Tevere davanti a Castel Sant’Angelo.

Di grande effetto scenografico, questi due angeli recanti i simboli della Passione di Cristo, avrebbero dovuto costituire una sorta di corteo celeste lungo il percorso di accesso alla Basilica di San Pietro.

Accadde, però, che il Pontefice li reputasse troppo belli per essere esposti alle intemperie, decidendo di donarli al suo amato nipote, Giacomo Rospigliosi, affinchè li trasportasse a Pistoia, sua città Natale.

Dopo il loro trasporto a Pistoia, per circa sessant’anni, dei due angeli non si ebbe più alcuna notizia.
Riapparirono, altrettanto misteriosamente, soltanto nel 1729 a Palazzo Bernini.
Il nipote di Gian Lorenzo Bernini, Prospero, li donò alla Basilica di Sant’Andrea delle Fratte, che era dirimpettaia del palazzo di famiglia, e dunque anche parrocchia di riferimento della famiglia stessa.

Ormai da secoli le fratte hanno lasciato il posto alla città, ma l’angelo con la Corona di Spine, e quello con il Titolo della Croce sono ancora lì, con quelle ali fatte di quel marmo al quale nessuno, come Gian Lorenzo Bernini, seppe dare vita e leggerezza.
La loro incredibile bellezza e la loro espressione struggente sono una vera perla incastonata nel centro di Roma.

Percorrendo la scoscesa via Garibaldi, alle pendici del Gianicolo, una perla architettonica barocca, sconosciuta ai più, ci coglie di sorpresa: si tratta della Chiesa di Santa Maria dei Sette Dolori, progettata da Francesco Borromini nella seconda metà del ‘600 per l’Ordine delle Suore Agostiniane Oblate del Bambin Gesù, su commissione della duchessa Camilla Virginia Savelli, moglie di Pietro Farnese.

Si tratta di un gioiello incompleto, poichè il Borromini era al contempo occupato nella ricostruzione della Basilica di San Giovanni in Laterano, alle dipendenze di Papa Innocenzo X.
Il progetto non rimase incompleto solo a causa della mancanza di tempo da parte di Borromini, ma anche perchè i fondi per realizzarlo si esaurirono prima del suo completamento.
Tuttavia, è proprio tale incompletezza che lo rende molto particolare, e che esalta la bellezza anche dell’annesso convento.

La facciata incompiuta e lo stile austero del disegno si ispirano alle severe regole di clausura che caratterizzava l’Ordine monastico che vi era ospitato, nonchè l’intrinseco spirito umile e rustico di quell’obbedienza.

Da circa quindici anni il convento è stato trasformato in un hotel di lusso.

Tuttavia, dalla hall dell’albergo si può ancora accedere alla chiesa e, facendo colazione tra un croissant e un cappuccino, si può ancora godere del chiostro perfettamente conservato.

Partiremo da Largo di Torre Argentina, o semplicemente Largo Argentina (molto comodo da raggiungere) luogo tradizionalmente associato all’assassinio di Giulio Cesare, nel 44 a.C.

Dopo un’introduzione alla Storia e alle testimonianze archeologiche qui presenti, accompagnati dalla regalità dei molti gatti appropriatisi di questi ruderi, entreremo nel cuore del Ghetto Ebraico, fondato nel 1555 per ospitare la Comunità Israelita Romana, e dove ancora oggi vive la comunità ebraica più antica d’Europa.

Inoltrandoci nelle stradine dell’antico quartiere, potremo anche notare i tanti negozi e ristoranti con la loro offerta di tipici prodotti kosher.
Ammireremo la celebre e splendida Fontana delle Tartarughe, vedremo i resti del Portico d’Ottavia, le maestose strutture del Teatro Marcello e del Tempio di Apollo Sosiano, per poi giungere alla Sinagoga, una delle più grandi d’Europa.

Dal Ghetto, attraversando il Tevere sul ponte più antico di Roma, arriveremo all’Isola Tiberina, dalla quale potremo godere di scorci mozzafiato sui ponti e le cupole della nostra amata Città.

Dall’Isola, in pochi minuti, entreremo ufficialmente nel rione di Trastevere, il quartiere più popolare e bohemien del centro storico, e – camminando sui mitici sampietrini di cui sono lastricati i suoi vicoli – raggiungeremo la Basilica di Santa Maria in Trastevere, una delle chiese più impressionanti della città, vanto del Rione che la ospita, decorata da splendidi (e perfettamente conservati) mosaici medievali.

Ammireremo poi la famosa Piazza Trilussa, impreziosita dalla Fontana dell’Acqua Paola, affacciata sul Lungotevere e sul quattrocentesco Ponte Sisto.

Ma la nostra visita non finirà qui, perchè sarà giunto il momento di puntare in alto!
Percorrendo Viale Garibaldi, lungo un percorso ricco di sorprese, guadagneremo la vetta del Gianicolo, il cosiddetto “Ottavo Colle di Roma” per poter ammirare la chiesa di San Pietro in Montorio, e poi essere sovrastati dalla grande bellezza del “Fontanone”, voluto da Papa Paolo V Borghese all’inizio del ‘600.

Concluderemo la nostra passeggiata al Belvedere del Gianicolo, dal quale si gode del più suggestivo panorama del Centro Storico; una veduta celebrata per secoli da pittori e fotografi, nonchè immortalata in innumerevoli opere televisive e cinematografiche.

Qui, a Piazzale Garibaldi, a mezzogiorno in punto di ogni giorno, fin dal 1904, tre soldati caricano a salve un cannone e sparano un colpo che segnala il meriggio a tutta la città.

E sarà proprio qui, a mezzogiorno in punto, che ci saluteremo, con lo sfondo del cielo di Roma.

Questo è il tour ideale per chi desidera conoscere in profondità la Basilica di San Pietro: quella che non solo è la chiesa più grande del mondo, ma anche il più grande e importante museo coincidente con un tempio religioso.

Questo tour, oltre a ciò, rimarrà nei vostri ricordi per sempre, in quanto vi permetterà di raggiungere il punto più alto di Roma: la cupola, dalla quale si può godere, a 360 gradi, del panorama più vasto che a Roma sia visibile dalla cima di un edificio, fotografando con il vostro sguardo e il vostro smartphone vedute incredibili e scoprendo, dall’alto, lo Stato più piccolo del mondo, la Città del Vaticano.
La cupola di San Pietro è l’unico luogo dal quale sia possibile “spiare” ciò che accade entro le mura della Città Santa.

Il tour vi introdurrà alla Storia del Vaticano partendo da piazza San Pietro, capolavoro del Bernini.

Vedrete l’obelisco, le fontane, il balcone (la famosa “Loggia delle Benedizioni”), la finestra dalla quale si affaccia usualmente il Pontefice, il Palazzo Apostolico, il colonnato, e quel tetto sul quale si staglia il comignolo più famoso del pianeta: quello della Cappella Sistina.

Partiremo poi, a passo spedito, per l’ascensione alla cupola!
Questo tour, naturalmente, include anche il biglietto per l’ascensore che vi permetterà di risparmiare 231 dei ben 551 scalini che bisognerebbe salire per arrivare al “top” della Città Eterna.

Dopo la vista mozzafiato dalla terrazza panoramica di quello che nella tradizione romana si chiama “Er Cuppolone”, scenderemo direttamente all’interno della Basilica per ammirare gli innumerevoli capolavori storico-artistici che da secoli custodisce.

La Pietà di Michelangelo, il Baldacchino del Bernini, la medievale statua bronzea di San Pietro, l’Altare Papale, la tomba di San Giovanni Paolo II, le statue dei Santi, le Cappelle e i monumenti funebri dei Papi, la Porta Santa che viene aperta solo in occasione dei Giubilei.

Per concludere, scenderemo nei sotterranei della Basilica, le cosiddette “Grotte Vaticane”, o “Cripte”, sconosciute ai più malgrado la loro importanza.

Qui, infatti, vi è la tomba di San Pietro, sepolto dopo essere stato crocifisso da Nerone nel 64 d.C., nonchè “pietra” sulla quale la Basilica fu edificata dall’Imperatore Costantino nel 326 d.C.

Oltre al fondamentale sepolcro del primo Pontefice, luogo di forte trasporto e commozione per tutto il Cristianesimo, tra i cunicoli sotterranei vedremo anche tombe di Papi e Sovrani (come quelle di Paolo VI, Giovanni Paolo I, il Papa dei 33 giorni, Bonifacio VIII, nonchè quella della Regina Cristina di Svezia).
In questo luogo riposano ben 147 Pontefici.

Concluderemo il tour tornando alla luce e incontrando le Guardie Svizzere nella cornice, unica al mondo, di Piazza San Pietro.

Roma è indissolubilmente legata all’acqua: il Tevere, gli acquedotti, le terme, i laghetti, la vicinanza della città con il mare, le antiche cisterne, le naumachie, la Cloaca Maxima, le migliaia di fontane (vi sono più fontane che chiese!), i nasoni, le fontanelle…

A volte, tuttavia, può capitare di imbattersi nella fontana che non ti aspetti.

Siamo sul Colle Palatino, il più importante tra i Sette Colli, luogo della fondazione dell’Urbe.

Qui si sono stratificati secoli di Storia e di costruzioni.
Nel XVI secolo, la famiglia Farnese edificò sui ruderi delle dimore degli Imperatori una residenza immersa in un giardino delle delizie ricco di rarissime piante esotiche, nonchè uccelliere ove ammirare sgargianti pavoni e variopinti pappagalli; statue antiche che in quel luogo vennero reimpiegate, in una cornice di sorprendenti giochi d’acqua.

Siamo immersi nello splendore degli Horti Farnesiani, in cima al Colle Palatino, luogo dal quale si gode una vista letteralmente mozzafiato sulla Caput Mundi.

Mentre ci aggiriamo fra le rovine della Domus Tiberiana, facendoci largo tra cespugli e alberi centenari, ecco che – all’improvviso – scendendo una rampa di scale, ci troviamo davanti a una vera e propria sorpresa: il Ninfeo della Pioggia.

Una cascata d’acqua scrosciante, immersa nella semioscurità; una vera e propria apparizione fantasmatica all’interno di un luogo in gran parte dimenticato, sconosciuto ai più, quasi cancellato dai terremoti, dai secoli trascorsi, dall’abbandono e – come se non bastasse – dalle demolizioni operate dagli archeologi che tra il diciannovesimo e il ventesimo secolo vollero riportare alla luce le rovine sulle quali i giardini farnesiani erano stati edificati.

Tra le poche strutture sopravvissute alle molte avversità precedentemente descritte, possiamo ancora ammirare il portale con i gigli, simbolo della famiglia Farnese, il recentemente restaurato Ninfeo degli Specchi, le Uccelliere, il Teatro del Fontanone, nonchè quello che è l’oggetto principale di questo mio articolo: il Ninfeo della Pioggia.

Esso era, in pratica, un rifugio nel quale i facoltosi proprietari andavano a ripararsi dalla calura estiva; un triclinio oscuro, fresco, ombroso, per proteggere se stessi e i loro ospiti nelle giornate in cui le ardores solis, le vampe del sole, si manifestavano in tutta la loro potenza.

Immaginate questo luogo piacevole alla vista, disseminato di statue e affreschi, caratterizzato da una temperatura fresca, mite.

Un luogo magico, in cui anche l’orecchio poteva godere del corroborante scroscio di una cascata artificiale che riproduceva fedelmente il suono di una pioggia abbondante, creando all’interno della grotta, artificiale anch’essa, un effetto subliminale che, anche in pieno agosto, offriva la sensazione di uscire dal tempo e ritrovarsi in una dimensione in grado di dare sollievo e serenità.

Il Ninfeo è alimentato dal sovrastante Fontanone, un sistema di vasche sovrapposte dalle quali l’acqua tracima, ruscellando in cascatelle per poi raccogliersi in un canale invisibile che va a creare l’effetto pioggia nella grotta artificiale sottostante.

Un Fontanone a dir poco magnifico, che ancora oggi si affaccia trionfalmente sul Foro Romano grazie a una terrazza nella quale, ai tempi dei Farnese, zampilli birichini nascosti nel pavimento creavano scherzi d’acqua per allietare e sorprendere i fortunati ospiti.

Ma quello che è accaduto qualche giorno fa nei pressi del Colosseo è sicuramente un episodio tra i più carini che gli annali della relazione Roma-Hollywood ricordino.
Tom Cruise, che per le vie della Capitale sta girando il nuovo episodio di Mission Impossible, è notoriamente un appassionato di motori e un ottimo pilota, tanto da non aver bisogno di controfigure e di stuntmen quando gira le scene improntate su inseguimenti e varie acrobazie con auto e moto.
Quando l’attore americano ha visto le splendide moto BMW in dotazione alla nostra Polizia Stradale, non ha sentito ragioni: ha voluto a tutti i costi provarne una, e i nostri agenti (evidentemente una volta ottenuto il permesso del loro Comando) glielo hanno consentito.
L’espressione di gioia, quasi infantile, sul volto del famoso attore dice il resto.

A Roma la metropolitana arriva ufficialmente nel 1955, e per l’esattezza il 9 febbraio di quell’anno.
Alle 10.15 di quella mattina, il primo treno di quella che oggi chiamiamo “Linea B” muove da Stazione Termini per raggiungere l’EUR.
Una curiosità: a bordo del treno inaugurale, tra le autorità che accompagnano il Presidente della Repubblica Luigi Einaudi, vi è anche il Ministro dei Trasporti del tempo, Bernardo Mattarella, padre del nostro attuale Presidente.

Il viaggio inaugurale verso l’Eur non rappresenta una scelta casuale: la rete di trasporti sotterranea, infatti, viene concepita negli anni ’30 proprio per collegare la Stazione Termini al sito dell’Esposizione Universale E42, che poi non potè avere luogo a causa del sopraggiungere degli eventi della Seconda Guerra Mondiale.
Naturalmente, per il medesimo motivo anche i lavori di costruzione della Metropolitana si interrompono, per riprendere dopo un decennio.

Roma, nella complessità delle stratificazioni che si sono succedute per ventisette secoli, è una città vulnerabile.
L’idea di far passare dei convogli sotto siti come il Colosseo o il Circo Massimo ha presentato sin dagli albori del progetto problematiche molto complesse, e naturalmente la continua probabilità di impreviste e avvincenti scoperte archeologiche.

In questo contesto, già di per se complesso, bisogna considerare che, fin dai primi anni, la rete fu dotata di convogli in grado di raggiungere agevolmente i 100 km orari i quali, dotati di confortevoli e morbidi sedili in pelle verde, si evidenziavano per la loro modernità, se rapportati a quelli in dotazione ad altre metropolitane contemporanee.

Dopo l’inagurazione del 1955, lo sviluppo della rete di trasporto sotterraneo continua negli anni successivi, con diversi progetti riguardanti la linea che dal Quartiere Prati porta a Cinecittà, attraverso l’intersezione di Termini.

In occasione del Mondiale di Calcio del 1990, la linea B viene ammodernata e prolungata fino a Rebibbia.

Nel prosieguo degli anni ’90, dopo il prolungamento della linea B, viene messa mano anche alla linea A, che viene estesa fino all’attuale capolinea occidentale di Battistini.

E qui la Storia ci porta quasi ai giorni nostri.
Il sogno di una Roma veloce è sempre vivo, anche se i tempi di realizzazione – se rapportati a quelli di altre città europee – risultano giocoforza rallentati non solo dai continui ritrovamenti archeologici, ma anche dal portato burocratico che ognuno di essi inevitabilmente comporta.

Quando, infatti, una ditta al lavoro sulla linea si trova di fronte a una nuova scoperta archeologica, la legge la obbliga a fermare i lavori per permettere l’intervento degli enti per la conservazione dei beni culturali, e ciò, inevitabilmente, finisce per allungare i tempi di realizzazione in modo indefinibile.
Siamo in una città che non ha eguali nel mondo, e tutto ciò fa parte del suo destino.

Nelle more del progetto di creazione delle linee C e D, le indagini archeologiche che il progetto stesso comporta continuano a riservare quotidiane sorprese.
Basti pensare a Piazza Venezia, dove da anni si cerca di creare un’agognata stazione, ma dove anche le viscere della terra continuano a restituire ogni tipo di preziosità dei secoli e millenni passati.
Lo stesso dicasi per Via dei Fori Imperiali.
E le criticità non si fermano ai soli siti archeologici!

Mentre i progetti, in una loro prima stesura, prendevano in considerazione un passaggio della linea sotto l’alveo del Tevere, recentemente è stato scoperto che circa sessanta metri sotto il fiume storico capitolino scorre un secondo fiume sotterraneo, misterioso e dai flussi abbondanti, e questo ha obbligato i progettisti ad accantonare definitivamente il tratto sub-fluviale, mentre all’Università Roma Tre sono in corso studi per fare di questo generoso corso d’acqua una fonte energetica in grado di portare riscaldamento da fonti naturali nelle case dei romani.

Tante, dunque, sono le conquiste già fatte per dotare questa città di una rete di trasporti equiparabile a quelle delle più moderne capitali, anche se – obiettivamente parlando – tutte le situazioni sopracitate inducono a pensare che una copertura capillare della città potrà, forse, essere vista dai nipoti dei nostri nipoti.

Ma questo non ci spaventa e non ci sorprende: a Roma tutto si valuta con l’unità di misura dei millenni.

Il 4 febbraio 1956, e per tre giorni di seguito, anche Roma venne investita dalla fitta nevicata che interessava l’Italia, a partire dal Nord dello Stivale, sin dal 27 gennaio.
La temperatura minima registrata nel nostro Paese, nel corso di quei giorni, fu quella di -40° sul Plateau Rosa.
Per molti giorni, nella Capitale, le temperature rimasero sotto lo zero, con punte negative di -8°, e molte delle scene incredibili che caratterizzarono quei giorni sono rappresentate in questa piccola galleria.
La grande nevicata del 1956 a Roma, fu, nel corso degli anni, ispiratrice di innumerevoli canzoni, racconti e novelle che ancora oggi fanno parte del patrimonio popolare di questa città.

La possibilità di queste giornate balneari cittadine era fornita dai caratteristici barconi, ormeggiati lungo il corso cittadino del fiume, il più popolare dei quali è stato, senza alcun dubbio, quello del “Ciriola”, che fu ormeggiato per decenni sotto Castel Sant’Angelo.

“Er Ciriola”, al secolo Luigi Rodolfo Benedetti, era titolare di un negozio di elettricista, e alternava questa attività a quella di fiumarolo col suo mitico galleggiante sul Tevere.

Veniva chiamato “ciriola”, termine romanesco per “anguilla”, perché, proprio come un’anguilla, nuotava disinvolto nelle impervie acque del fiume, e non solo per proprio piacere: ricevette 160 medaglie per le 160 vite che aveva strappato al Tevere, tuffandosi con sangue freddo e grandi capacità natatorie per salvare generazioni e generazioni di scavezzacollo e aspiranti suicidi.

Fin dalla seconda metà dell’ottocento, si hanno testimonianze fotografiche semplicemente fantastiche di questo uso balneare del Tevere.
Eccone solo qualcuna…

Tuttavia, la fame può assumere diverse forme: dalla voracità alla fame da lupi; dall’ottimo appetito a quel languorino, a quel nonsocchè che ti fa venire, come diceva un famoso spot degli anni ’90, “voglia di qualcosa di buono”.

Per tutte queste evenienze Roma offre una soluzione one-stop: Er Pizzicarolo.

Non è ben chiaro se il suo nome derivi più dal fatto che anticamente i salumi, non essendo disponibili tutti i conservanti di oggi, erano ben infarciti di spezie piccanti, pertanto “pizzicavano”.
Oppure se il suo nome derivi dal fatto che, offrendo assaggini ai suoi clienti, ciò che il pizzicarolo offre va colto con il pollice e l’indice chiusi a morsa, quindi con il “pizzico”; oppure ancora se il suo nome sia derivato dal fatto che questo mestiere è nato, nella notte dei tempi, prevalentemente vendendo pizze e formaggi.

Fatto sta che le “pizzicherie” di Roma sono una delle immagini più vere, più autentiche e tipiche di questa città.
Altrimenti detta “il pizzicagnolo”, questa allegra, ospitale e rubiconda figura popolare ha sempre rivestito grande importanza nelle piccole comunità rionali.

Oggi, forse, il  termine “salumiere” ha pure preso piede nel gergo popolare, affiancando la denominazione tradizionale.

Sono infatti venute meno, nel corso degli ultimi decenni, le insegne con la storica (e filologica) denominazione “pizzicheria”, da cui deriva senza ombra di dubbio il verbo “spizzicare”, cioè, per l’appunto, cogliere con le dita bocconcini prelibati (quello che gli americani chiamano “finger-food”), con i quali rendersi la vita più dolce e più vivibile.

Piccole “coccole” quotidiane, con le quali, come direbbe qualche anziano romano “l’omo campa”…

E pensare che esiste anche una vera e propria dimensione artistica, di questo antico e amato artigiano.

Nel tempo pre-pasquale, infatti, i pizzicaroli romani sono soliti allestire e decorare le loro botteghe come se fossero dei templi; e come dar loro torto: sta per arrivare uno dei rituali principali dell’anno, il pranzo pasquale, e la loro bottega è il tempio ove si possono reperire i più degni ingredienti per celebrare tale rito.

Le forme di parmigiano, sovrapposte l’una all’altra, diventano colonne; i prosciutti, le salsicce, i salami, i limoni e le foglie d’alloro creano eccezionali mosaici sui soffitti.
Si accendono candele fabbricate con grassi animali; con il burro e la ricotta si creano statue sacre paragonabili a quelle d’alabastro, in una commistione di sacro e profano che – in una sola parola – è Roma stessa.

Specchi disposti ovunque riflettono luci, sculture e piramidi di frutta.

Tutto ciò è architettato dal pizzicarolo in persona, non tanto e non solo per il mero profitto, e per farsi pubblicità, ma soprattutto per devozione, e per amore del bello, che inevitabilmente si deve sposare al buono.

Tale preparazione può richiedere al pizzicagnolo anche due giornate di lavoro, di estro e fatica, per dilettare la sua clientela, e per dilettarsene egli stesso.

Come narra Giuseppe Gioachino Belli:

Colonne de caciotte che saranno
Scento a ddì poco, arreggono un’arcova
Ricamata a sarsiccie e lli ce stanno
Tanti animali d’una forma nova.
Fra ll’antro in arto sc’è un Mosè de strutto
Cor bastone per aria come un sbirro;
In cima ‘na montagna de prosciutto,
E sott’a llui pé stuzzicà la fame.
Scè un Cristo e ‘na Madonna de butirro,
Drento a ‘na bella grotta de salame.

Diletto per tutti e anche per i grandi poeti di Roma, Er Pizzicarolo ispirò a Trilussa questi versi in cui, dolendosi il poeta della sua asfittica condizione economica, diceva:

Tuttavia, il luogo esatto è rimasto per secoli un affascinante mistero, e studiosi determinati a trovarlo hanno, meticolosamente e con passione, setacciato la collina.

Sappiamo che, già nel 1526, l’antiquario romano Bartolomeo Marliano si calò in un cunicolo del Palatino raccontando di aver visto “un tempio stupendamente ornato di conchiglie marine e pietruzze composte insieme…” dove, alla sommità della volta, si poteva riconoscere l’immagine di un’aquila bianca.

Sappiamo anche che nell’800 il celebre archeologo Rodolfo Lanciani era convinto che il sito visto nel cinquecento fosse proprio il Lupercale.

Va, tuttavia, detto che attorno all’argomento vi è sempre stato un dibattito piuttosto vivace.

Alcuni studiosi sono perplessi, e ritengono che questo antro altro non sia che uno splendido ninfeo, o forse un triclinio.

Da qui, nell’antichità, aveva inizio la festa dei Lupercalia, legata al simbolo totemico della città, la Lupa.

Da qui i sacerdoti-lupo partivano correndo intorno alla collina, frustando il terreno, le donne e qualsiasi persona capitasse a tiro.

Questo rito di fecondità dedicato a Luperco (antico dio latino identificato con il lupo sacro a Marte) aveva luogo il 15 febbraio.

Ma veniamo ai giorni nostri, o quasi.

Nel 2007, durante il restauro della Casa di Augusto al Palatino (riaperta poi al pubblico nel 2008) viene fatta una clamorosa scoperta: l’archeologa italiana Irene Iacopi sostiene di aver ritrovato il Lupercale, il mitico antro di cui stiamo parlando.

Ma come avviene il ritrovamento? Grazie a uno strumento tecnologico in uso solo da pochi anni, una sonda fornita di un laser-scanner che, penetrando nel ventre del Palatino, è in grado di trasmettere alla superficie dati di eccezionale importanza.

In quell’occasione, nove metri sotto il livello del terreno emerge una cupola dorata, decorata a mosaico con pasta vitrea, pietra pomice e conchiglie esotiche.
La cupola è pertinente a un ambiente che sprofonda fino a sedici metri sottoterra.

Le centinaia di foto registrate e rielaborate dal computer ci mostrano anche, sulla volta della cupola, un’aquila bianca su sfondo azzurro, esattamente come quella descritta nel cinquecento da Marliano!

Ma mentre Marliano si calò nella cavità personalmente, tramite un cunicolo che aveva ritrovato, oggi gli archeologi sono ancora costretti ad avvalersi delle sopra descritte tecnologie, giacchè ancora non sono riusciti a trovare l’ingresso del sito.

Pare, pertanto, che si tratti proprio della grotta della Lupa (ma sarà stata proprio una lupa? Ne parlerò prossimamente), origine di Roma, luogo sacro, venerato e decorato per secoli, pare fino al V secolo.

Successivamente l’abbandono, la cristianizzazione della città e, nello stesso luogo del Lupercale, l’edificazione nel tempo delle chiese di San Teodoro e di Sant’Anastasia.

Vi aspetto sul Palatino per un indimenticabile tour dedicato alle origini della nostra amata Roma!

Partiamo da un fatto indiscutibile: il cielo di Roma è popolato di pappagalli. Si possono veder volare a stormi, soprattutto nelle ore del primo mattino e del tramonto; affollano le chiome degli alberi, soprattutto in prossimità del corso del Tevere, e spesso – come nella foto – si posano tranquillamente sui davanzali e sulle terrazze delle case.

Sono di due specie diverse: Parrocchetto dal collare (Psittacula krameri) originario dell’Asia e Africa, e il Parrocchetto monaco (Myiopsitta monachus), proveniente dal Sudamerica.

Tuttavia, come tutti ben sanno, l’Italia non è certo terra di pappagalli.
Da dove saranno arrivati?
La leggenda vuole che si siano ambientati a Roma, città dal clima mite e confortevole, ormai da qualche secolo, e che i primi esemplari a riprodursi in libertà siano fuggiti dalla voliera del Cardinal Scipione Borghese.

Scipione Borghese, appassionato collezionista, volle questa Uccelliera, per l’appunto a Villa Borghese, per ospitare la sua meravigliosa collezione di volatili.
Pratica diffusa nel XVII secolo, tenere uccelli era la conseguenza delle esplorazioni del mondo animale e vegetale di quegli anni.
Solo chi aveva grandi disponibilità di denaro poteva vantare il privilegio di tenere specie rare di uccelli nelle voliere della propria villa.
Il cardinale aveva una grande varietà di volatili, alcuni lo affascinavano per il loro canto, altri per i colori.

Pertanto, secondo la leggenda, una delle eredità che i Borghese hanno lasciato a Roma vola ancora nei cieli della città, allietando tutti con un verso cristallino, molto allegro, e molto armonico.

Se da secoli la cupola più famosa e visitata del mondo, quella della Basilica di San Pietro, ha potuto essere correttamente manutenuta, ciò si deve alle leggendarie capacità acrobatiche di generazioni di operai che hanno sviluppato abilità non indifferenti nel raggiungere ogni punto della maestosa opera architettonica.

Fino al 1938, il lavoro di questi abilissimi acrobati era richiesto anche per illuminare con migliaia di fiaccole tutta la Basilica, in occasione delle celebrazioni di San Pietro e Paolo

Oggi, naturalmente, questi lavoratori agiscono supportati da tutti i più moderni presidi di sicurezza, ma la loro abilità rimane, e grazie ad essa possiamo ancora ammirare la cupola in tutta la sua bellezza

La sua gestualità, riferiscono i testimoni, era talmente spettacolare che i romani, in omaggio al grande Maestro, lo avevano soprannominato “il Riccardo Muti del traffico”.

Alberto Sordi, già interprete del mitico personaggio di Otello Celletti nel “Vigile” di Luigi Zampa, ne aveva grande simpatia.

Era noto il fatto che, ogni volta che con la sua auto transitava per Piazza Venezia, Albertone era uso abbassare il finestrino e salutarlo con un “Ciao Buffone!!”

Nell’antica Roma la pasta era quotidianamente sulla tavola dei romani.
In particolar modo le antenate delle odierne lasagne (laganum), che i romani (non essendo ancora arrivato in Europa il pomodoro, per il quale bisognerà aspettare i viaggi di Colombo) condivano con carne, formaggi e verdure.
Vi era anche l’usanza di confezionare paste ripiene, nelle quali si possono senz’altro identificare gli antenati degli odierni ravioli e tortellini.

Lo sa bene questo vispo ragazzetto che nel 1959, durante la lavorazione della “Dolce Vita” di Fellini, ebbe l’onore di conferire l’ambito titolo niente popò di meno che ad Anita Ekberg.
Fortunato “regazzino” che ora sarà, senz’altro, un aitante settantenne che da quel giorno… non si è più lavato le labbra.

Sullo sfondo, un altro gioiello italiano: la Iso Rivolta Grifo, una delle vetture sportive firmate dalla nostra industria che hanno fatto scuola nell’ambito dello stile e del design.

Purtroppo, nel 1993, in un’epoca difficile per la nostra Repubblica, un odioso attentato dinamitardo distruggerà parte di San Giorgio al Velabro.

Ma Roma, definita non a caso “la Città Eterna”, ha al suo attivo ventisette secoli di nascite e rinascite, e la Chiesa di San Giorgio al Velabro, in tre anni di lavoro geniale e certosino, verrà ricostruita pietra su pietra, e nuovamente inagurata nel 1996 dal Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro.

Ecco che cos’è Roma: la Grande Bellezza che sempre rinascerà, e che anche in questa fase difficile della nostra Storia, saprà sorprenderci!!

Basti pensare all’importanza del Tevere e dell’Aniene, agli acquedotti antichi, alle terme, alle migliaia di fontane, alla Cloaca Maxima, alle naumachie, ai laghi che la circondano, alla vicinanza con il mare, alle ville che utilizzano l’acqua per il capriccio di facoltosi e colti cardinali, come nel caso di Villa d’Este a Tivoli, voluta dal Cardinale Ippolito d’Este.

Parlare di una Roma acquatica è facile, basta guardarsi intorno in una bella giornata di sole.

Ma.. al buio?

L’oscurità e i sotterranei, nella capitale, riservano le sorprese più belle.

Oggi vorrei parlarvi di qualcosa che in pochissimi conoscono: un labirinto di laghi sotterranei nel ventre del Colle Celio, a due passi dal Colosseo.

Sotto la chiesa dei Santi Giovanni e Paolo e i ruderi del Tempio dell’Imperatore Claudio, dieci metri sotto terra, nel silenzio e nell’oscurità, possiamo ammirare dei limpidi laghetti color smeraldo spettacolarmente incorniciati da stalattiti colorate.

Già da qualche anno, un’equipe di speleologi sta esplorando questo sistema di antiche cave, scavate sin dal IV secolo a.C., che ha un’estensione di oltre due chilometri.

Qui l’acqua ha una temperatura costante di dieci gradi centigradi.

Dal 2004 si sta cercando di documentare questo piccolo e antichissimo mondo geologico, e tra le tante emozioni che questo procura agli studiosi che se ne stanno occupando vi è, per esempio, quella di ritrovare incastonate nelle rocce di quelle profondità le fessure ove gli operai appoggiavano le loro lucerne, ma anche vecchissimi cavi elettrici, che ci ricordano come questi spazi vennero ampiamente utilizzati come rifugi anti-aerei nel corso della Seconda Guerra Mondiale.

A Roma le sorprese non finiscono mai, e ne potremmo stilare una lista interminabile.

Anche sotto l’Ospedale San Camillo, a Monteverde, nel 2013 venne riscoperto uno straordinario lago sotterraneo in una caverna di settemila metri quadri, alta dieci metri, che in passato venne utilizzata come magazzino di derrate alimentari a supporto delle necessità del sovrastante nosocomio, mentre – nel corso del secondo conflitto mondiale – la medesima caverna divenne un rifugio anti-aereo.

Si dice che tra questo lago e il Tevere vi sia un collegamento diretto.

Se invece decidiamo di spostarci nel Centro Storico, scopriremo che alla fine degli anni ’30, scavi condotti  nelle cantine del Palazzo della Cancelleria Apostolica, consentirono di scoprire un sepolcro romano, che ormai giace sul fondo di uno splendido laghetto color smeraldo, sotto sei metri di acqua purissima.

Un laghetto che, probabilmente, si formò grazie all’ostruzione del canale Euripus, ai tempi della costruzione dei muraglioni del Tevere.

Possiamo, per il momento, fermarci qui.

Tuttavia, riprenderò presto l’argomento per parlare di altri aspetti della meravigliosa Roma acquatica, e di tanti e tanti siti sotterranei, tutti da scoprire, per tornare indietro nel Tempo e sentirsi eterni, come la nostra amata Città.

Siamo nel 1920..
Uno scopino sta tranquillamente facendo il suo lavoro in Piazza di Pietra.
Chi gli offre una piccola mancia, chi qualcosa da mangiare, chi qualche oggetto domestico da portare alla sua famiglia…
Improvvisamente, si apre un’inaspettata equazione spazio-tempo, e lo scopino si ritrova proiettato cento anni nel futuro, in mezzo ai turisti del 2020, attratti dalla maestosità del colonnato del Tempio di Adriano…
Le mance, purtroppo per lui, sono nel frattempo cadute in disuso…

Tra le vecchie usanze romane, nel pieno dell’estate, vi era quella di andare al quartiere Ostiense a comperare i migliori cocomeri.
All’Ostiense, infatti, si trovavano i grandi Mercati Generali, dove si concentravano tutte le forniture di cibi e ortaggi destinate alla Capitale.
Chi primo arrivava si aggiudicava i cocomeri più belli!!

Nell’antica Roma, era tradizione, durante il primo mese successivo al matrimonio, pertanto durante la prima Luna (dato che il calendario era di tipo lunare) somministrare alla sposa, tutti i giorni, una dose cospicua di miele.
I romani attribuivano al miele doti nutrizionali miracolose, in gran parte legate alla fertilità e alla bellezza fisica.
Dare alla sposa il miele per un intero mese, dunque, significava, per gli antichi romani, aiutarla a essere il più fertile possibile.
Se oggi anche nel mondo anglosassone si usa la definizione “Honeymoon” ciò è dovuto al fatto che i Romani, attraverso le loro conquiste, trasmisero questa tradizione anche ai popoli del Nord.

Madama Lucrezia, 1940…

Madama Lucrezia, 1970…

Madama Lucrezia, 2020 : finalmente libera…

Nel 1850, un fotografo inglese riprende dal Colosseo l’Arco di Costantino, il Palatino ,Via di San Gregorio e la Meta Sudans (prima della sua demolizione, avvenuta negli anni 30 per volere di Mussolini)
Cinquantun’anni più tardi, nel 1901, una signora osserva la stessa prospettiva da un punto analogo

In questo fotomontaggio di incredibile precisione, Vittorio Gassmann, Capannelle, Marcello Mastroianni e Tiberio Murgia sbucano da un’altra dimensione e vengono proiettati, sessant’anni dopo, nello stesso punto del Quartiere Appio Latino dove si girò questa scena dei Soliti Ignoti…

Un locale che ormai possiamo definire famoso in tutto il mondo per questa gustosa specialità, per assaggiare la quale in molti sono disposti a fare disciplinatamente lunghe file, pur di arrivare all’agognato banco al di la del quale sfrigolano i  due enormi pentoloni d’olio, dai quali i croccanti, dorati e rigonfi filetti escono come da delle cornucopie…

Si narra che il Pontefice, ogni giorno, inviasse presso il frequentatissimo locale il suo segretario particolare, dandogli il preciso incarico di ritornare con la preziosa “mappatella”, a costo di attenderla o fare la fila per delle ore, e che la sua esigenza di baccalà alla romana non si limitasse alla sola giornata del venerdì, in cui il culto cristiano prescrive di non mangiare carne.

Un piacere gastronomico che il giornalista e critico d’arte Antonello Trombadori “codificava” in questi versi:

«Pe’vvedé si er filetto è al punto ggiusto

de colore de scrocchio e de frittura

devi arivà a sentì coll’occhi er gusto

e immagginatte l’inzaporitura

và a li Librari se li voi guardà

e si te vòi ‘mparà l’arte e er talento

de ‘mbiancà de pastella er baccalà”

Una bontà che può essere servita a un Papa.
Peraltro, Papa Pio XII, al secolo Eugenio Maria Giuseppe Giovanni Pacelli, era profondamente romano; la sua figura e il suo ruolo nel corso del secondo conflitto mondiale stanno ancora venendo profondamente esaminati dagli storici, ma sul suo amore per la sua città e per le tradizioni capitoline non ci sono mai stati dubbi.

Fu il primo pontefice a usare la radio e il cinema per diffondere il suo messaggio, ma sulla gastronomia non transigeva: per quella egli amava “pescare” (è proprio il caso di dirlo) nelle più antiche tradizioni romane.

Oggi il mondo dei gatti metropolitani è molto è cambiato, grazie alle campagne di sterilizzazione e di sensibilizzazione mirate a debellare il triste fenomeno dell’abbandono dei nostri piccoli amici.

 Ma perché legare Roma ai felini?

 Beh, nulla potrebbe essere più logico!

 Sin dall’antichità,  i romani adorano i gatti, i quali arrivano a Roma per opera dei Legionari di ritorno dalle lontane province, più di venti secoli fa, dalla Grecia e dalla Siria.

Tuttavia, è da noi che – oltre a essere utilizzato per cacciare i topi – il piccolo felino viene apprezzato per il suo affetto e per la sua incomparabile bellezza.

Gli abitanti dell’antica Roma, infatti, non avrebbero avuto strettamente bisogno di un gatto, nella loro domus, per debellare i topi: questo compito, al tempo, era già stato affidato da secoli alle donnole e ai furetti, che i romani avevano sapientemente addomesticato all’uopo.

L’importazione da oltre mare di questo animale segna, per gli abitanti dell’Urbe un’importante novità: mentre, con i pur onesti e affidabili furetti e donnole, per l’intrinseca natura di questi animali, il rapporto poteva avere manifestazioni affettive abbastanza limitate, ecco che con il gatto un’interazione affettiva totale diventa possibile.
I romani si innamorano subito di questo animale in grado di interagire con l’essere umano, di intrattenere con esso rapporti di famigliarità, di corrispondere con gesti e atteggiamenti alle effusioni, che divengono, così, reciproche.

Ritrovamenti e testi antichi ci narrano dei mici della Roma imperiale, dell’amore dell’imperatore Augusto per la sua gatta, delle matrone romane che si circondavano di gatti di ogni razza e colore, che venivano da esse decorati con collarini, nastri di seta e pettorine ricamate; di centurioni che decoravano i loro scudi con l’effige del gatto, e dei templi dedicati alla dea Iside con statue a essi dedicate, nonchè affollati di felini liberi di circolare all’interno di questi luoghi sacri.

Come abbiamo precedentemente detto, i  Romani hanno contribuito alla diffusione del gatto in tutta Europa; questa passeggiata archeo-felina vi porterà nei luoghi dell’Urbe a più alta densità di storia, aneddoti, racconti, e anche soprattutto di splendidi mici, micetti e “gatti mammoni”

Partiremo dalla Piramide, e dal vicino luogo di rimembranza Acattolico, ove riposano importantissimi personaggi storici, quali i poeti Keats e Shelley,  Antonio Gramsci, nonchè August von Goethe, figlio di Johann Wolfgang, e dove – recentemente – sono stati raggiunti dal grande scrittore Andrea Camilleri. Questo luogo ospita una delle più famose colonie feline della Capitale.

Da lì raggiungeremo il Colosseo, ove da sempre dimorano decine di esemplari, e parleremo della figura della gattara, personaggio tutto romano. Tra esse ricorderemo forse la più famosa tra le  “gattare” che l’Italia abbia annoverato: Anna Magnani, icona del neo-realismo cinematografico, che al di fuori del set e delle frequentazioni con i grandi registi, ai salotti eleganti preferiva la compagnia dei suoi molti gatti domestici, e la cura delle colonie feline che circondavano la sua casa, pealtro poco distante da quella di Alberto Sordi, vicino alle Terme di Caracalla.

In pochi minuti, dal Colosseo conquisteremo Largo Argentina; qui si trova la cosiddetta Area Sacra, un’incredibile area archeologica portata alla luce negli anni venti.

Qui, secondo le teorie più accreditate dagli storici,  fu ucciso Giulio Cesare; qui, dal 1929, i gatti di Roma hanno deciso di abitare.

Centinaia di gatti trovano qui rifugio, vengono accuditi da volontari di ogni nazionalità, e scorrazzano liberi e fieri fra i ruderi e i marmi antichi.

Non mancheremo di fare una visita al teatro Marcello e al portico d’Ottavia.  È proprio qui che, nel film “Un americano a Roma”, Alberto Sordi, nei panni di Nando Mericoni, parla al famoso “gatto mammone”.

Piazza Trilussa sarà, invece, occasione per ricordare le tante poesie dedicate dal celebre poeta  ai nostri protagonisti a quattro zampe.

Trilussa
L'Amore der Gatto

Un povero Miciotto,
innammorato cotto
d'una Gattina nera,
je disse: - Verso sera
venite in pizzo ar tetto,
v'ho da parlà: v'aspetto. -
La Gatta, che ciaveva
'na certa simpatia,
disse: - Verrò da voi
doppo l'avemmaria:
ma...resti fra de noi!
Bisognerà sta' attenta
che l'omo nun ce veda,
che l'omo nun ce senta! -
Sì! fate presto a dillo!
je disse allora er Gatto. -
Io quanno fo l'amore
nun posso sta' tranquillo.
Piagno, me lagno, strillo:
sgnavolo come un matto,
soffio, divento un diavolo!
Nel lamentamme pare
che soffro...e invece godo.
Voi me direte: - è un modo
tutto particolare...-
Ma er fiotto der piacere
che ce viè su dar core
nun è forse compagno
a quello der dolore?
Tutta la vita è un lagno!
In quanto a le persone
che ce vedranno assieme
nun me ne preme gnente;
io ciò 'na posizzione
libbera, indipennente...
Se incontro quarche gatta
eguale a voi, carina,
simpatica, ben fatta,
la fermo e se combina.
L'omo, naturarmente,
lo fa nascostamente;
ma no pe' la morale:
p'er Codice Penale!

 Se già conoscete questa pagina, e se condividete le mie passioni, avrete forse già indovinato la prossima tappa:  Piazza Vittorio, e la cosiddetta “Porta Alchemica”.

Qui, nei giardini dell’ umbertina Piazza Vittorio, tra I ruderi del Ninfeo di Alessandro, appaiono, giocano fanno le fusa e dimorano decine di gatti randagi, incuranti del frastuono dei tram, delle migliaia di umani di passaggio o dei bimbi che giocano e corrono.

Un luogo poco conosciuto di Roma, che sembra volerci parlare.

 D’altronde, anche i gatti parlano. Secondo noi romani.

A Roma si dice anche che i gatti siano pronti a sostenere lo sguardo del re.

Siete pronti per questa sfida? Vi aspetto!

Tra le opere architettoniche più incredibili dell’antichità va sicuramente ricordata la Domus Aurea, la mitica residenza che l’imperatore (non troppo valente) musicista commissionò agli architetti Severo e Celere subito dopo l’incendio che distrusse Roma nel 64 dopo Cristo.

 Si trattava di un’enorme e lussuosa dimora di 80 ettari, costruita su tre Colli, e dotata di un grande lago artificiale (che si trovava nel luogo in cui oggi sorge il Colosseo).

Tra le meraviglie della Domus Aurea, l’ultimo mistero è la scoperta della Coenatio Rotunda,  la sala da pranzo girevole di Nerone.

Da secoli si sapeva dell’esistenza di questa modernissima stanza per ricchi banchetti, ma decenni di ricerche archeologiche sui colli Esquilino e Palatino non avevano dato alcun esito.

Svetonio, nella Vita dei Cesari , ne parlava come “sala da pranzo principale della Domus Aurea”, e la descriveva come una “sala che ruotava giorno e notte, imitando il movimento del mondo”

“PRAECIPUA CENATIOURUM ROTUNDA, QUAE PERPETUO DIEBUS AC NOCTIBUS VICE MUNDI CIRCUMAGERETUR”

Per secoli sì pensò che questa fosse una favola legata alla leggenda della follia di Nerone.

 Nel giugno del 2009, in seguito a scavi frutto di una collaborazione fra la Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma, l’ École Française, e il Centre Camille Jullian di Aix en Provence, l’archeologa Francoise Villedien portò alla luce sul Palatino i mirabili resti della struttura che permetteva alla sala di ruotare.

Si tratta di un unicum:  una torre circolare di quattro metri di diametro, alta dodici metri, ritrovata dopo duemila anni nelle viscere del Palatino a una profondità di quattordici metri, dopo aver percorso sessantadue gradini nella vigna Barberini, che fu possedimento dell’illustre famiglia romana.

Questa struttura può essere paragonata alla sala macchine di una nave;  essa sorreggeva una piattaforma lignea circolare di almeno sedici metri di diametro, con una sorta di gazebo, che ruotava mosso da un sistema idraulico che utilizzava l’acquedotto Claudio, che al tempo serviva il Palatino.

 Era il salone principale dove Nerone riceveva gli ospiti.

Il soffitto aveva dei fori dai quali scendevano petali di fiori e profumi per inebriare gli invitati.

Questa incredibile struttura divenne un prototipo per torri e fortezze militari di epoca rinascimentale.

 Ma volendo pensare all’epoca moderna, esistono molti locali rotanti anche nel mondo a noi contemporaneo.

Senza uscire da Roma, pensiamo, per esempio, al ristorante ricavato in cima al cosiddetto Fungo dell’EUR, costruito alla fine degli anni ’50 in occasione dei giochi olimpici.

 In un primo momento, esso fu concepito come un “Belvedere” con pavimento girevole, per consentire ai visitatori di godere del panorama di Roma a 360 gradi comodamente seduti al tavolo.

 Coincidenze?

Se provate un po’ di curiosità per questo memorabile reperto della Roma Imperiale, vi suggerisco una visita al Palatino, culla di Roma, luogo di una bellezza e di un fascino mozzafiato, pieno di sorprese, che potrete scoprire con me, se vorrete,  per tornare indietro nel tempo e tornare a sentirsi eterni, com’è eterna questa città.

Chi lo sa se tra venti secoli le ville di Julia Roberts o di Tom Cruise saranno ancora lì?