Incastonato come un gioiello nel Colle Aventino, con vista mozzafiato sul Circo Massimo, sul Palatino e sul Celio, sorge il Roseto Comunale di Roma, 10.000 metri quadri di pura delizia e poesia.

Questo giardino fu il cimitero della Comunità Ebraica di Roma dal 1645 al 1934, quando fu accorpato al Verano nel Settore Israelitico. dopo che numerose vestigia funebri erano state smontate e rimontate nel nuovo sito, ma si era altrettanto certi che ancora molta dell’eredità della Comunità Ebraica fosse rimasta nelle profondità del sito originario.

Dopo il trasferimento al Verano, l’area verde oggi adibita a roseto venne dimenticata, fino a diventare “orto di guerra” durante il secondo conflitto mondiale.

Nel 1950 il Presidente della Comunità Ebraica accettò di istituire in quest’area il nuovo Roseto Comunale (il precedente era sul Colle Oppio, gravemente danneggiato durante la guerra).

Due steli con le Tavole di Mosè vennero quindi sistemati all’ingresso, e i vialetti furono disegnati a forma di Menorah, il candelabro a sette bracci antichissimo simbolo della cultura ebraica.

Il roseto è diviso in due settori: quello più grande ospita una collezione di 1.200 varietà e specie che ripercorre la Storia della rosa dall’antichità ai nostri giorni.

L’altro ospita le rose che partecipano al concorso internazionale “Premio Roma”, che si svolge ogni anno, naturalmente, a maggio, il tradizionale mese dedicato alla regina dei fiori.

Il concorso si svolse per la prima volta nel 1933, presso il vecchio roseto di Colle Oppio, alla presenza della contessa americana Mary Senni, fiera ideatrice sia del roseto, sia del concorso, e si ispirava al concorso di Bagatelle, nei pressi di Parigi.

La competizione annuale tra le nuove varietà di rose è una delle più antiche al mondo.

Oltre a ciò, il nostro roseto vanta una nutrita collezione di rose spontanee, nonchè di rose antiche, che come gli esperti ben sanno sono le uniche a emanare un intenso profumo.

Tra le rose più famose della collezione è bene menzionare la Rosa Primula, originaria del Medio Oriente, dalle foglie che emanano un forte profumo di incenso; la Rosa Eglanteria, tanto cara a Shakespeare, che emana un intenso profumo di mela verde; la Rosa Sempervirens, chiamata anche la Rosa di San Giovanni, perchè fiorisce intorno al 24 di giugno; la Rosa Moscata, che prende il nome da una capretta tibetana dalla quale si ricava il profumo Musk; la Rosa Pteracantha, originaria della Cina, con le spine a forma di ala di uccello, unica rosa con quattro petali; l’antica Rosa Kazanlak, dalla quale si estrae la costosa essenza che viene utilizzata come base per i profumi più pregiati; la Rosa Arvensis Splendens, che raggiunge anche un’altezza di cinque metri e profuma di mirra, e poi la più antica tra tutte, la Belle Portugaise, dalla veneranda età di circa novant’anni, biglietto da visita color rosa pastello della splendida scenografia del Roseto Comunale di Roma.

Va detto senza ombra di dubbio che il Colle Aventino ha un “DNA” profondamente floreale.

Già nel III secolo a.C., infatti, proprio qui sorgeva il primo tempio dedicato a Flora, la Dea romana dei fiori e della primavera.
A breve distanza dal Circo Massimo, tra fine aprile e inizio maggio, si tenevano i Floralia, ossia le celebrazioni dedicate a Flora.

A distanza di più di due millenni, possiamo continuare a sognare tra petali, essenze e colori dell’Aventino.

Vi aspetto!

Gabriele d’Annunzio, nella sua poesia “La Pioggia nel Pineto”, scrive:
…E andiam di fratta in fratta,
or congiunti or disciolti
(e il verde vigor rude
ci allaccia i mallèoli
c’intrica i ginocchi)…

Oggi esiste una splendida basilica nei pressi di Piazza di Spagna, che ai giorni nostri è nel cuore della città, ma che in epoca medievale era un luogo impervio e ubicato al di fuori del centro abitato, per l’appunto tra le fratte. Ecco il motivo per cui la Basilica di Sant’Andrea delle Fratte porta questo particolarissimo nome.

In essa, accanto all’altare, troviamo due angeli marmorei, opera tarda del grande Gian Lorenzo Bernini

Furono scolpiti intorno al 1669 su commissione di Papa Clemente IX Rospigliosi ed erano destinati a decorare, insieme ad altri otto angeli, l’antico ponte che attraversa il Tevere davanti a Castel Sant’Angelo.

Di grande effetto scenografico, questi due angeli recanti i simboli della Passione di Cristo, avrebbero dovuto costituire una sorta di corteo celeste lungo il percorso di accesso alla Basilica di San Pietro.

Accadde, però, che il Pontefice li reputasse troppo belli per essere esposti alle intemperie, decidendo di donarli al suo amato nipote, Giacomo Rospigliosi, affinchè li trasportasse a Pistoia, sua città Natale.

Dopo il loro trasporto a Pistoia, per circa sessant’anni, dei due angeli non si ebbe più alcuna notizia.
Riapparirono, altrettanto misteriosamente, soltanto nel 1729 a Palazzo Bernini.
Il nipote di Gian Lorenzo Bernini, Prospero, li donò alla Basilica di Sant’Andrea delle Fratte, che era dirimpettaia del palazzo di famiglia, e dunque anche parrocchia di riferimento della famiglia stessa.

Ormai da secoli le fratte hanno lasciato il posto alla città, ma l’angelo con la Corona di Spine, e quello con il Titolo della Croce sono ancora lì, con quelle ali fatte di quel marmo al quale nessuno, come Gian Lorenzo Bernini, seppe dare vita e leggerezza.
La loro incredibile bellezza e la loro espressione struggente sono una vera perla incastonata nel centro di Roma.

Roma è indissolubilmente legata all’acqua: il Tevere, gli acquedotti, le terme, i laghetti, la vicinanza della città con il mare, le antiche cisterne, le naumachie, la Cloaca Maxima, le migliaia di fontane (vi sono più fontane che chiese!), i nasoni, le fontanelle…

A volte, tuttavia, può capitare di imbattersi nella fontana che non ti aspetti.

Siamo sul Colle Palatino, il più importante tra i Sette Colli, luogo della fondazione dell’Urbe.

Qui si sono stratificati secoli di Storia e di costruzioni.
Nel XVI secolo, la famiglia Farnese edificò sui ruderi delle dimore degli Imperatori una residenza immersa in un giardino delle delizie ricco di rarissime piante esotiche, nonchè uccelliere ove ammirare sgargianti pavoni e variopinti pappagalli; statue antiche che in quel luogo vennero reimpiegate, in una cornice di sorprendenti giochi d’acqua.

Siamo immersi nello splendore degli Horti Farnesiani, in cima al Colle Palatino, luogo dal quale si gode una vista letteralmente mozzafiato sulla Caput Mundi.

Mentre ci aggiriamo fra le rovine della Domus Tiberiana, facendoci largo tra cespugli e alberi centenari, ecco che – all’improvviso – scendendo una rampa di scale, ci troviamo davanti a una vera e propria sorpresa: il Ninfeo della Pioggia.

Una cascata d’acqua scrosciante, immersa nella semioscurità; una vera e propria apparizione fantasmatica all’interno di un luogo in gran parte dimenticato, sconosciuto ai più, quasi cancellato dai terremoti, dai secoli trascorsi, dall’abbandono e – come se non bastasse – dalle demolizioni operate dagli archeologi che tra il diciannovesimo e il ventesimo secolo vollero riportare alla luce le rovine sulle quali i giardini farnesiani erano stati edificati.

Tra le poche strutture sopravvissute alle molte avversità precedentemente descritte, possiamo ancora ammirare il portale con i gigli, simbolo della famiglia Farnese, il recentemente restaurato Ninfeo degli Specchi, le Uccelliere, il Teatro del Fontanone, nonchè quello che è l’oggetto principale di questo mio articolo: il Ninfeo della Pioggia.

Esso era, in pratica, un rifugio nel quale i facoltosi proprietari andavano a ripararsi dalla calura estiva; un triclinio oscuro, fresco, ombroso, per proteggere se stessi e i loro ospiti nelle giornate in cui le ardores solis, le vampe del sole, si manifestavano in tutta la loro potenza.

Immaginate questo luogo piacevole alla vista, disseminato di statue e affreschi, caratterizzato da una temperatura fresca, mite.

Un luogo magico, in cui anche l’orecchio poteva godere del corroborante scroscio di una cascata artificiale che riproduceva fedelmente il suono di una pioggia abbondante, creando all’interno della grotta, artificiale anch’essa, un effetto subliminale che, anche in pieno agosto, offriva la sensazione di uscire dal tempo e ritrovarsi in una dimensione in grado di dare sollievo e serenità.

Il Ninfeo è alimentato dal sovrastante Fontanone, un sistema di vasche sovrapposte dalle quali l’acqua tracima, ruscellando in cascatelle per poi raccogliersi in un canale invisibile che va a creare l’effetto pioggia nella grotta artificiale sottostante.

Un Fontanone a dir poco magnifico, che ancora oggi si affaccia trionfalmente sul Foro Romano grazie a una terrazza nella quale, ai tempi dei Farnese, zampilli birichini nascosti nel pavimento creavano scherzi d’acqua per allietare e sorprendere i fortunati ospiti.

Tuttavia, il luogo esatto è rimasto per secoli un affascinante mistero, e studiosi determinati a trovarlo hanno, meticolosamente e con passione, setacciato la collina.

Sappiamo che, già nel 1526, l’antiquario romano Bartolomeo Marliano si calò in un cunicolo del Palatino raccontando di aver visto “un tempio stupendamente ornato di conchiglie marine e pietruzze composte insieme…” dove, alla sommità della volta, si poteva riconoscere l’immagine di un’aquila bianca.

Sappiamo anche che nell’800 il celebre archeologo Rodolfo Lanciani era convinto che il sito visto nel cinquecento fosse proprio il Lupercale.

Va, tuttavia, detto che attorno all’argomento vi è sempre stato un dibattito piuttosto vivace.

Alcuni studiosi sono perplessi, e ritengono che questo antro altro non sia che uno splendido ninfeo, o forse un triclinio.

Da qui, nell’antichità, aveva inizio la festa dei Lupercalia, legata al simbolo totemico della città, la Lupa.

Da qui i sacerdoti-lupo partivano correndo intorno alla collina, frustando il terreno, le donne e qualsiasi persona capitasse a tiro.

Questo rito di fecondità dedicato a Luperco (antico dio latino identificato con il lupo sacro a Marte) aveva luogo il 15 febbraio.

Ma veniamo ai giorni nostri, o quasi.

Nel 2007, durante il restauro della Casa di Augusto al Palatino (riaperta poi al pubblico nel 2008) viene fatta una clamorosa scoperta: l’archeologa italiana Irene Iacopi sostiene di aver ritrovato il Lupercale, il mitico antro di cui stiamo parlando.

Ma come avviene il ritrovamento? Grazie a uno strumento tecnologico in uso solo da pochi anni, una sonda fornita di un laser-scanner che, penetrando nel ventre del Palatino, è in grado di trasmettere alla superficie dati di eccezionale importanza.

In quell’occasione, nove metri sotto il livello del terreno emerge una cupola dorata, decorata a mosaico con pasta vitrea, pietra pomice e conchiglie esotiche.
La cupola è pertinente a un ambiente che sprofonda fino a sedici metri sottoterra.

Le centinaia di foto registrate e rielaborate dal computer ci mostrano anche, sulla volta della cupola, un’aquila bianca su sfondo azzurro, esattamente come quella descritta nel cinquecento da Marliano!

Ma mentre Marliano si calò nella cavità personalmente, tramite un cunicolo che aveva ritrovato, oggi gli archeologi sono ancora costretti ad avvalersi delle sopra descritte tecnologie, giacchè ancora non sono riusciti a trovare l’ingresso del sito.

Pare, pertanto, che si tratti proprio della grotta della Lupa (ma sarà stata proprio una lupa? Ne parlerò prossimamente), origine di Roma, luogo sacro, venerato e decorato per secoli, pare fino al V secolo.

Successivamente l’abbandono, la cristianizzazione della città e, nello stesso luogo del Lupercale, l’edificazione nel tempo delle chiese di San Teodoro e di Sant’Anastasia.

Vi aspetto sul Palatino per un indimenticabile tour dedicato alle origini della nostra amata Roma!

Basti pensare all’importanza del Tevere e dell’Aniene, agli acquedotti antichi, alle terme, alle migliaia di fontane, alla Cloaca Maxima, alle naumachie, ai laghi che la circondano, alla vicinanza con il mare, alle ville che utilizzano l’acqua per il capriccio di facoltosi e colti cardinali, come nel caso di Villa d’Este a Tivoli, voluta dal Cardinale Ippolito d’Este.

Parlare di una Roma acquatica è facile, basta guardarsi intorno in una bella giornata di sole.

Ma.. al buio?

L’oscurità e i sotterranei, nella capitale, riservano le sorprese più belle.

Oggi vorrei parlarvi di qualcosa che in pochissimi conoscono: un labirinto di laghi sotterranei nel ventre del Colle Celio, a due passi dal Colosseo.

Sotto la chiesa dei Santi Giovanni e Paolo e i ruderi del Tempio dell’Imperatore Claudio, dieci metri sotto terra, nel silenzio e nell’oscurità, possiamo ammirare dei limpidi laghetti color smeraldo spettacolarmente incorniciati da stalattiti colorate.

Già da qualche anno, un’equipe di speleologi sta esplorando questo sistema di antiche cave, scavate sin dal IV secolo a.C., che ha un’estensione di oltre due chilometri.

Qui l’acqua ha una temperatura costante di dieci gradi centigradi.

Dal 2004 si sta cercando di documentare questo piccolo e antichissimo mondo geologico, e tra le tante emozioni che questo procura agli studiosi che se ne stanno occupando vi è, per esempio, quella di ritrovare incastonate nelle rocce di quelle profondità le fessure ove gli operai appoggiavano le loro lucerne, ma anche vecchissimi cavi elettrici, che ci ricordano come questi spazi vennero ampiamente utilizzati come rifugi anti-aerei nel corso della Seconda Guerra Mondiale.

A Roma le sorprese non finiscono mai, e ne potremmo stilare una lista interminabile.

Anche sotto l’Ospedale San Camillo, a Monteverde, nel 2013 venne riscoperto uno straordinario lago sotterraneo in una caverna di settemila metri quadri, alta dieci metri, che in passato venne utilizzata come magazzino di derrate alimentari a supporto delle necessità del sovrastante nosocomio, mentre – nel corso del secondo conflitto mondiale – la medesima caverna divenne un rifugio anti-aereo.

Si dice che tra questo lago e il Tevere vi sia un collegamento diretto.

Se invece decidiamo di spostarci nel Centro Storico, scopriremo che alla fine degli anni ’30, scavi condotti  nelle cantine del Palazzo della Cancelleria Apostolica, consentirono di scoprire un sepolcro romano, che ormai giace sul fondo di uno splendido laghetto color smeraldo, sotto sei metri di acqua purissima.

Un laghetto che, probabilmente, si formò grazie all’ostruzione del canale Euripus, ai tempi della costruzione dei muraglioni del Tevere.

Possiamo, per il momento, fermarci qui.

Tuttavia, riprenderò presto l’argomento per parlare di altri aspetti della meravigliosa Roma acquatica, e di tanti e tanti siti sotterranei, tutti da scoprire, per tornare indietro nel Tempo e sentirsi eterni, come la nostra amata Città.

Un locale che ormai possiamo definire famoso in tutto il mondo per questa gustosa specialità, per assaggiare la quale in molti sono disposti a fare disciplinatamente lunghe file, pur di arrivare all’agognato banco al di la del quale sfrigolano i  due enormi pentoloni d’olio, dai quali i croccanti, dorati e rigonfi filetti escono come da delle cornucopie…

Si narra che il Pontefice, ogni giorno, inviasse presso il frequentatissimo locale il suo segretario particolare, dandogli il preciso incarico di ritornare con la preziosa “mappatella”, a costo di attenderla o fare la fila per delle ore, e che la sua esigenza di baccalà alla romana non si limitasse alla sola giornata del venerdì, in cui il culto cristiano prescrive di non mangiare carne.

Un piacere gastronomico che il giornalista e critico d’arte Antonello Trombadori “codificava” in questi versi:

«Pe’vvedé si er filetto è al punto ggiusto

de colore de scrocchio e de frittura

devi arivà a sentì coll’occhi er gusto

e immagginatte l’inzaporitura

và a li Librari se li voi guardà

e si te vòi ‘mparà l’arte e er talento

de ‘mbiancà de pastella er baccalà”

Una bontà che può essere servita a un Papa.
Peraltro, Papa Pio XII, al secolo Eugenio Maria Giuseppe Giovanni Pacelli, era profondamente romano; la sua figura e il suo ruolo nel corso del secondo conflitto mondiale stanno ancora venendo profondamente esaminati dagli storici, ma sul suo amore per la sua città e per le tradizioni capitoline non ci sono mai stati dubbi.

Fu il primo pontefice a usare la radio e il cinema per diffondere il suo messaggio, ma sulla gastronomia non transigeva: per quella egli amava “pescare” (è proprio il caso di dirlo) nelle più antiche tradizioni romane.

Tra le opere architettoniche più incredibili dell’antichità va sicuramente ricordata la Domus Aurea, la mitica residenza che l’imperatore (non troppo valente) musicista commissionò agli architetti Severo e Celere subito dopo l’incendio che distrusse Roma nel 64 dopo Cristo.

 Si trattava di un’enorme e lussuosa dimora di 80 ettari, costruita su tre Colli, e dotata di un grande lago artificiale (che si trovava nel luogo in cui oggi sorge il Colosseo).

Tra le meraviglie della Domus Aurea, l’ultimo mistero è la scoperta della Coenatio Rotunda,  la sala da pranzo girevole di Nerone.

Da secoli si sapeva dell’esistenza di questa modernissima stanza per ricchi banchetti, ma decenni di ricerche archeologiche sui colli Esquilino e Palatino non avevano dato alcun esito.

Svetonio, nella Vita dei Cesari , ne parlava come “sala da pranzo principale della Domus Aurea”, e la descriveva come una “sala che ruotava giorno e notte, imitando il movimento del mondo”

“PRAECIPUA CENATIOURUM ROTUNDA, QUAE PERPETUO DIEBUS AC NOCTIBUS VICE MUNDI CIRCUMAGERETUR”

Per secoli sì pensò che questa fosse una favola legata alla leggenda della follia di Nerone.

 Nel giugno del 2009, in seguito a scavi frutto di una collaborazione fra la Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma, l’ École Française, e il Centre Camille Jullian di Aix en Provence, l’archeologa Francoise Villedien portò alla luce sul Palatino i mirabili resti della struttura che permetteva alla sala di ruotare.

Si tratta di un unicum:  una torre circolare di quattro metri di diametro, alta dodici metri, ritrovata dopo duemila anni nelle viscere del Palatino a una profondità di quattordici metri, dopo aver percorso sessantadue gradini nella vigna Barberini, che fu possedimento dell’illustre famiglia romana.

Questa struttura può essere paragonata alla sala macchine di una nave;  essa sorreggeva una piattaforma lignea circolare di almeno sedici metri di diametro, con una sorta di gazebo, che ruotava mosso da un sistema idraulico che utilizzava l’acquedotto Claudio, che al tempo serviva il Palatino.

 Era il salone principale dove Nerone riceveva gli ospiti.

Il soffitto aveva dei fori dai quali scendevano petali di fiori e profumi per inebriare gli invitati.

Questa incredibile struttura divenne un prototipo per torri e fortezze militari di epoca rinascimentale.

 Ma volendo pensare all’epoca moderna, esistono molti locali rotanti anche nel mondo a noi contemporaneo.

Senza uscire da Roma, pensiamo, per esempio, al ristorante ricavato in cima al cosiddetto Fungo dell’EUR, costruito alla fine degli anni ’50 in occasione dei giochi olimpici.

 In un primo momento, esso fu concepito come un “Belvedere” con pavimento girevole, per consentire ai visitatori di godere del panorama di Roma a 360 gradi comodamente seduti al tavolo.

 Coincidenze?

Se provate un po’ di curiosità per questo memorabile reperto della Roma Imperiale, vi suggerisco una visita al Palatino, culla di Roma, luogo di una bellezza e di un fascino mozzafiato, pieno di sorprese, che potrete scoprire con me, se vorrete,  per tornare indietro nel tempo e tornare a sentirsi eterni, com’è eterna questa città.

Chi lo sa se tra venti secoli le ville di Julia Roberts o di Tom Cruise saranno ancora lì?

Questo che, forse, è il buco della serratura più famoso del mondo, si trova sulla parte più alta del colle Aventino, tra il Giardino degli Aranci e la villa del Priorato di Malta, quindi in piena zona Circo Massimo, ma non ci si arriva mai per caso. 

Stiamo parlando dell’emozionante veduta che offre la serratura del cancello del Priorato dei Cavalieri di Malta guardandoci dentro.

L’emozione che pervade l’inconsapevole turista è dettata non solo dal fascino immortale dello spiare qualcosa o qualcuno, ma anche dalla veduta panoramica che, sbirciandovi dentro, si presenta allo sguardo: il Cupolone di San Pietro in una prospettiva nuova e diversa, circondato dalle siepi del giardino settecentesco del Priorato.

Il tramonto è, forse il momento migliore per questa visita, che peraltro offre una sensazione unica in tutte le ore della giornata.

La zona, molto tranquilla e silenziosa, ne fa davvero una piacevole passeggiata fuori dai grandi giri turistici della Capitale. 

Ma questo buco della serratura è frutto del caso?

In molti se lo chiedono, ma la risposta ovviamente è no.

Molto probabilmente, questa “toppa” la cui ottica è ben calibrata in direzione di San Pietro, è frutto di una geniale idea di Giovanni Battista Piranesi, il quale nel 1765, su richiesta del cardinal Rezzonico, ebbe il compito di ristrutturare l’ingresso realizzandovi, inoltre, una spettacolare piazzetta rococò, sontuosamente decorata con stemmi e trofei.

Il maestoso portone di ingresso alla piazza è quello da cui, perlappunto, si può ‘spiare’ San Pietro in lontananza.

Nelle vicinanze del famoso portone si trova invece il Roseto Comunale, splendido giardino rigonfio di rose a dir poco spettacolari.

Poco più avanti, invece, si trova il celebre Giardino degli Aranci, parco con terrazza panoramica che permette un’indimenticabile vista sulla Città Eterna. 

Ma c’è stato un tempo in cui il gatto, in casa, aveva un ben altro ruolo principale: quello di tenere i topi lontani dall’abitazione.

Per questo motivo, i gatti belli, ma soprattutto quelli bravi nel seguire il loro istinto felino, venivano accolti a braccia aperte nelle case romane, che come ben si sa poggiano su stratificazioni millenarie di questa città, e pertanto sarebbero, se non adeguatamente deratizzate, facile terreno di scorribanda per i roditori.

A fare la felicità di questi felini lavoratori romani ci pensava il Carnacciaro.

Il Carnacciaro era un antico mestiere, che peraltro è stato esercitato a Roma fino ai primi anni ’40 del XX secolo, in concomitanza con lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale.

Questa figura vendeva e distribuiva carnaccia, ovvero frattaglie scartate dalle macellerie, destinata prevalentemente agli animali domestici.

I carnacciari, prima di iniziare il loro giro matutino, lessavano e insaporivano con delle spezie le frattaglie, poi le mettevano nei loro carnieri, girando i quartieri di Roma e distribuendole tagliuzzate.

I carnacciari campavano con le mance dei proprietari degli animali destinatari dei succulenti bocconi.

Si narra che a quel tempo i gatti domestici avessero imparato, alla vista del carnacciaro, a correre a chiamare, miagolando insistentemente, i loro proprietari, in quanto ormai coscienti che il pranzo non sarebbe stato loro ammannito se non in presenza del loro padrone, il cui compito era dar da mangiare a chi li nutriva.

Oltre a vivere delle mance dei padroni dei gatti, i carnacciari romani vivevano anche della vendita dei gatti stessi: quando per strada notavano un randagio giovane e prestante, lo attiravano con il cibo per poi metterlo in una grande sacca che si portavano appresso, rivendendolo poi alle famiglie in cerca di un valido “collaboratore scaccia-topi”. Prospettiva tutto sommato positiva anche per il gatto stesso, che così passava dal randagismo al cosiddetto “posto sicuro”, ripagato con i canonici tre pasti al giorno.

Il carnacciaro, diversamente da molti altri mestieri ambulanti, non gridava un proprio motto per richiamare l’attenzione, anche perché spesso girava nelle prime ore del mattino, limitandosi a fischiettare al fine di attirare l’attenzione dei gatti.

Lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale vide, assieme alla fine di altri mestieri ambulanti, anche la fine del carnacciaro.

Le carni scarseggiavano, molte macellerie erano state chiuse; la mobilità non era più completamente libera come in tempo di pace…
E così anche i gatti, nel loro piccolo, pagarono il loro amaro tributo al doloroso evento bellico.

Gesù, secondo la tradizione, rispose: “Venio iterum crocifigi” (Vengo a farmi crocifiggere un’altra volta).
Pietro capì il messaggio e, tornando sui suoi passi, affrontò il martirio e venne crocifisso a testa in giù nel Circo di Nerone.
Nel IX secolo, in questo preciso luogo, sorse una cappelletta chiamata “Santa Maria delle Piante”, in virtù di una pietra sulla quale erano rimaste impresse le impronte dei piedi di Gesù.

La chiesa che possiamo ammirare oggi è il rifacimento seicentesco di tale cappelletta.
Sul suo perimetro si possono osservare le impronte di Cristo (in verità grandissime).
Tuttavia, le impronte originali si possono osservare nella Cappella delle Reliquie, che si trova nella vicina Basilica di San Sebastiano Fuori Le Mura.
Nella stessa cappella si custodisce un’altra interessante reliquia: una delle frecce che martirizzarono San Sebastiano ai tempi dell’imperatore Diocleziano e delle persecuzioni a danno dei cristiani.
Il Petrarca, in una lettera al cardinale Colonna ricorda la pietra con le orme dei piedi di Gesù come “vestigia adoranda”.

Benchè, al giorno d’oggi, il traffico che la circonda non la metta in evidenza e non le renda particolari attenzioni, spiccano su di essa i simboli araldici dei Borghese: l’aquila e il drago.

Vi era, nello stesso sito, una statua bronzea di San Giovanni Evangelista, purtroppo scomparsa dopo che nel XIX secolo fu danneggiata da un fulmine.

L’obelisco monolitico che la sovrasta, il più alto del mondo, fu ritrovato nel 1588 nel Circo Massimo e qui eretto per volere di Papa Sisto V.

Secondo le dicerie popolari, bagnarsi le mani con l’acqua di questa fontana permette di allontanare il malocchio e le streghe; operazione da farsi nella notte della Festa di San Giovanni, che si tiene tradizionalmente il 24 giugno, giorno in cui la tradizione colloca la nascita del Santo.

Tale festa era fortemente legata a tradizioni pagane connesse con il solstizio d’estate.

La notte che precede il 24 giugno è usualmente considerata la più breve dell’anno, e al tempo veniva anche ritenuta quella in cui le streghe giravano per la città a caccia di anime.

Nel corso di questa festa, oltre alle tradizionali bevute non certo moderate, era costume dei romani prodursi in grandi mangiate di lumache.

Naturalmente facevano parte integrante della festa molte allegre “stornellate”, e molto, moltissimo rumore al fine di cacciare le streghe, che si pensava si adunassero sui prati antistanti la Basilica al fine di raccogliere erbe per i loro incantesimi.

Tutto questo gran baccano si spegneva solo verso l’alba, poco prima che il Papa celebrasse la Messa in Basilica, concludendo poi ufficialmente la funzione – per l’appunto – con il tanto atteso rito del lancio al popolo di monete d’oro e d’argento dalla Loggia delle Benedizioni.

Vi era sovrapposto centralmente uno zoccolo di un obelisco, che Augusto aveva fatto trasportare dall´Egitto.
L’obelisco aveva la funzione di gnomone, cioè di «braccio indicatore», perché sulla cima svettava una sfera con puntale, raggiungendo un’altezza di cento piedi romani, ovvero 29 metri e mezzo.

L´ombra della sfera proiettata sul quadrante indicava l´ora, il giorno e il mese.
Inoltre al tramonto del 23 settembre, nel giorno e nell´ora della nascita di Augusto, l´ombra calava sull’Ara Pacis come omaggio all´imperatore.

L´orologio solare, ideato dal matematico Facundus Novius, restò in funzione solo circa mezzo secolo, perché, come scrive Plinio, crollò per un terremoto e le inondazioni del Tevere, che vennero depositando larghi strati di melma sulle lastre del quadrante.

Dunque, tutto andò perduto?
No. Innanzitutto l´obelisco venne alla luce in cinque pezzi, e fu riconosciuto per quello usato come gnomone dalle iscrizioni augustee incise sul basamento che ricordano la conquista dell´Egitto.

Fu restaurato con i frammenti di granito rosso della Colonna Antonina, che in piccole parti non ricomponibili già dal 1703 era stata scoperta, e tra il 1790 e il 1792 venne eretto in piazza Montecitorio davanti al palazzo dei Tribunali, oggi della Camera dei Deputati.

E allora si pensò di riattivare la sua funzione gnonomica, sovrapponendovi un globo con tanto di simboli araldici del papa PIo VII, e forato in modo che potesse passarvi un raggio di sole convogliato a terra, segnalando l´ora su appositi listelli da collocare nella pavimentazione della piazza.
Ma quei listelli non arrivarono. e per l’ora ci si rimise alle campane di Montecitorio.

Si dovette arrivare ai giorni nostri per rinnovare la funzione gnonomica dell´obelisco.

Il 7 giugno 1998, con l´inaugurazione della nuova sistemazione di piazza Montecitorio, furono infatti impiantati dodici selci-guida sulle gradinate antistanti il palazzo, e l´obelisco riprese a segnare l´ora.

Il Tevere, dopo aver trainato per secoli l’ascesa di Roma al ruolo di potenza planetaria, fu praticamente abbandonato nel Medio Evo.

Non arrivavano più da tutto il mondo, cariche di merci pregiate, la navi mercantili, le quali, semmai, avevano lasciato il posto ai pirati che infestavano il Mediterraneo.
Rimaneva, tuttavia, l’attesa di veder riemergere antichi tesori.

Si pensava che il Tevere avrebbe restituito quei tesori a chi li avesse cercati con costanza e determinazione.

Nel corso dei secoli, tale speranza fu nutrita e confermata da una grande quantità di ritrovamenti: opere in marmo, monete, armi antiche…

Per secoli, il “cercatore di fiume” fu un vero e proprio mestiere.
Numerose chiese, a Roma e nel mondo, sono ricche di pezzi pregiati “ripescati” nel Tevere.

Tuttavia, una delle più famose leggende sui misteriosi tesori custoditi nel Tevere, è quella della presenza nel suo letto della Menorah, il candelabro a sette braccia del Santuario di Gerusalemme, di cui i Romani si impossessarono nel saccheggio del 70 d.C.
Era d’oro massiccio, pesava circa 35 kg., e rimase visibile a Roma nel Tempio della Pace fino al II secolo d.C.

Si ritiene che sia stato portato via nel V secolo dai Vandali di Genserico.

E ora dove sarà?

Esistono varie teorie a proposito, ma la più accreditata è quella che il popolo romano tramanda da secoli: l’antica e preziosa Menorah giace da decine di secoli nel letto del Tevere, tra l’Isola Tiberina e Ponte Rotto.

Alla metà del Settecento, la Comunità Ebraica di Roma chiese il permesso di scavare il letto del Tevere alla ricerca del prezioso oggetto di culto.

Nell’Ottocento, un certo Giuseppe Naro dragò il Tevere, col permesso di Papa Pio VII, a bordo di una nave speciale, con la quale “ripescò” vicino all’Isola Tiberina 44 reperti pregiati, tra i quali, tuttavia, non figurava il candelabro d’oro.

Il 10 settembre del 1830, le corde poetiche del grande Giuseppe Gioachino Belli cantano la vicenda in questo grazioso sonetto:

Le più avanzate tecnologie aerospaziali potrebbero, oggi, aiutare la grande anima del Belli a dimostrare la sua teoria.
Con l’ausilio dei satelliti, infatti, oggi è possibile individuare oggetti affondati anche a centinaia di metri, e non più grandi di un comunissimo melone.
Basterebbe volerlo, o, per dirla con Giuseppe Gioachino Belli, “ssi lo vonno…”

Secondo il parere di alcuni studiosi, l’edificio sotterraneo situato a Porta Maggiore, risalente al I secolo d.C., era la tomba della famiglia degli Statili, considerata molto vicina all’Imperatore Augusto. Per altri, invece, la Basilica dei Misteri è stata la sede di culti misterici, neo-pitagorici (le sue misure hanno tutte una relazione con il numero tre) o orfici.

Gli ultimi studi della Soprintendenza di Roma tendono a avallare entrambe le interpretazioni in maniera sequenziale.

Molto presto una nuova luce illuminerà gli stucchi interni della Basilica Sotterranea di Porta Maggiore, mentre nell’Aula didattica, situata al piano terra, la realtà aumentata consentirà ai visitatori di guardare da vicino le decorazioni.

Fin dalla sua scoperta nel 1917 (fu rinvenuta casualmente durante i lavori di consolidamento dei soprastanti binari ferroviari), la Basilica Sotterranea di Porta Maggiore ha affascinato sempre studiosi di archeologia e non solo. L’edificio, di ridotte dimensioni (12 metri di lunghezza per 9 metri di larghezza, per un totale di 108 metri quadrati complessivi), presenta lo schema classico a navata centrale con le ali laterali divise da pilastri più l’abside di fondo.

Tre gli ambienti di questo antico e misterioso edificio a Roma: Dromos (l’accesso dall’antica via Prenestina, un lungo corridoio in pendenza che dalla superficie portava sottoterra alla Basilica), Vestibolo (l’ingresso, decorato con stucchi policromi) e Basilica (con le tre navate e l’abside interamente decorata con stucchi bianchi).

Nell’apparato decorativo del Vestibolo e dell’aula basilicale compaiono scene tratte dal repertorio greco romano (le fatiche di Ercole, il rapimento di Ganimede, Hermes e Alcesti, Medusa, Baccanti etc.) e oggetti utilizzati per riti religiosi (mense, anfore lustrali, etc.). Molto dibattuta è l’interpretazione del catino absidale con la rappresentazione di Saffo nell’atto di lanciarsi dalla rupe di Leucade alla presenza di Apollo e Faonte.

Attualmente, al posto della villa vi è la Piazza Vittorio Emanuele, con i suoi giardini. La porta, che un tempo si trovava in un’altra posizione, venne edificata nella seconda metà del Seicento, assieme ad altre quattro ormai andate perdute. Probabilmente, l’anno di costruzione è il 1680. Sulla superficie della stessa troviamo incisi dei simboli alchemici, in quanto il marchese era un appassionato di ermetismo ed esoterismo.

Secondo la tradizione, sulla porta sarebbe rappresentata la formula alchemica della trasmutazione del vile piombo in oro, o forse parte di essa. Tale formula sarebbe stata appresa dal marchese in seguito al rinvenimento di alcune carte appartenute ad altri alchimisti; carte indecifrabili.

Fu per questo motivo che il marchese decise di riportare tali segni sul portale della villa: nella speranza che qualcuno potesse decifrarli.

I simboli qui presenti sono quello alchemico del sole e dell’oro (sull’architrave), il sigillo di Salomone; i simboli dei pianeti (sugli stipiti), con i loro corrispettivi metalli e una serie di indicazioni in latino: Saturno-piombo, Giove-stagno, Marte-ferro, Venere-rame, Luna-argento, Mercurio-mercurio.